王家卫说过，太极有“十年开一宗”的讲法，是说十年就可以成为一个宗师，但要成为“一代宗师”，必需经验三个阶段：

　　1. 见本身;影片中章子怡说的“不迷不立室”

　　2. 见天地;就是心里要装得下世界

　　3. 见众生;就是要把学过的对象回馈众生

　　中国打扮行业一连成长下去，将来必然会呈现“宗师”级品牌，2016年他们已经在路上刚毅前行，之所以坚强，是他们在“见本身”的阶段，清晰的知道本身是谁，在“见天地”的时候又知作别人是谁;

　　以前，打扮行业老大吃肉，老二喝汤，老三老四啃骨头，“品牌阶级”理解，难以超过，2016年中国打扮进入"顾主中心化"时代，有些小个子也有肉吃，“巨婴”一样的大块头却连汤都喝不上，阶层被冲破，你很难搞清楚某个品牌他算老几;

　　接下来以傍观者的角度，胡侃一下2016年打扮行业中的天地。友情提醒：以下概念与数据并非100%严谨，仅提供一种看问题的角度

　　一、“都市化进程”下的打扮行业

　　GDP增长从10%下降到6.6%，打扮行业越来越难? NO，以中国和日本的都市化率做比拟：

　　1. 日本人1.259亿，都市化率92%，1.158亿人糊口在都市，优衣库（需求面积:1800-2000平方米）在日本开店831家，平均5328万人民币/店;

　　2. 中国人13.678亿，都市化率56%，7.66亿人糊口在都市，中国可以开几何家优衣库?

　　

　　按都市人口比例算是5497家优衣库，这正是日本首富柳井正猖獗扩张中国市场的基础原因;

　　都市化率每年1%的中国打扮行业，2016年产生了什么呢? 5个要害词:贬价、关店、迭代、收购和扩张;

　　A.贬价

　　1.海外品牌贬价;ZARA（需求面积:1000-2500平方米）在2015年底低落吊牌价30%，H&M等紧随其后，就连高冷的无印良品也不得不贬价;

　　

　　2.新品牌低定价;新品牌倍率多在5倍阁下，这比以前7~10倍低了不少，本钱100元产物，以前标价699~999元，此刻大概499元，这就是所谓的性价比;

　　虽然了，贬价潮中也有另类，优衣库和OYSHO逆势提价，前者疑似在为副牌GU让路，后者则大概与“被动开店速渡过快”有关;

　　B. 关店

　　1.国际品牌关店;Zegna关店15家、Prada关店4家、Burberry关店5家、LV关店2家、玛莎关店10家退出中国......刷脸时代宣告竣事;

　　

　　2.国内老牌关店;百丽、达芙妮、波司登等品牌2016年关店均高出500家，李宁也有数量不小的关店，“巨婴”，说得就是你们;

　　D.收购

　　1.收购海外品牌;打扮品牌上市后，靠并购品牌维持增长，比如说歌力思收了Laurel、IRO、Ed Hardy;以及被人说是“蛇吞象”的维格娜丝收购小熊维尼;

　　

　　2.收购国内品牌;Koradior珂莱蒂尔收购CADIDL卡迪黛尔;

　　

　　E.扩张

　　1.海外公共品牌;优衣库、ZARA、H&M等海外优秀品牌2016扩张速度虽有所放慢，带着副线品牌一起扩张中国市场的主旋律一直没变;

　　2.国内公共品牌;海澜之家2016年开店972家，这个开法，预计只有万达广场可以与之媲美了;

　　

　　3.新兴公共品牌;新品牌一年开店过百家的也有，如EIMICHS艾蜜雪等;

　　综上所述，2016年扩张的品牌，泛起一个共性——处事“中低收入者”顾主群，这正是“都市化进程”新住民的规范特征，几句话总结：

　　1.新住民进城，他们的衣食娱乐发动公共品牌与购物中心双双增长;

　　2.购物中心崛起，导致中高端品牌顾主分流，加快传统百货衰退;

　　3.品牌顾主分流，争抢客源导致顾主期望值越来越高，更难侍候;

　　4.顾主期望升高，迫使品牌向专业零售转型;

　　

　　二、"新零售"下的"品牌世界"